Наверное, у каждого была ситуация, когда в поисках нового продукта открываешь информацию о составе и сразу же закрываешь, ведь непонятно, как правильно читать этикетку и что означают все эти символы на баночке. Поэтому мы расспросили кандидата медицинских наук и основательницу бренда Instytutum Наталию Деркач, как правильно читать этикетки, на что обращать внимание и какие есть красные флажки для состава средства.

Производители косметики должны размещать на упаковке список ингредиентов в соответствии с International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI).

Главное правило при написании полного состава косметического средства согласно INCI — все компоненты, если их концентрация в продукте превышает 1%, указываются по уменьшению, если менее 1% — в произвольном порядке. 

Обычно сначала идут активы, а в конце — ароматизаторы (fragrances) без расшифровки полного состава, эфирные масла, красители и консерванты. Если в составе есть экстракты или масла — то будет указано их латинское (ботаническое) название, а в скобках — общепринятое.

Далее проверяем состав продукта на вредоносные компоненты. Мы в Instytutum вывели понятие «Стоп-3» для обозначения компонентов, которых не должно быть в продукте ни при каких условиях: 

1. Минеральные масла (не путать с другими маслами). Это продукт нефтепереработки, повреждающий защитный барьер кожи. При их использовании кожа сначала выглядит мягкой и увлажненной, но это поверхностный эффект, не затрагивающий глубинные процессы в коже. При длительном применении минеральные масла нарушают клеточное дыхание и обменные процессы на поверхности кожи, закупоривают поры и провоцируют сыпь. Ответственные бренды заменяют минеральные масла на сквалан, масло ши или карите, ланолин.

На этикетке могут быть обозначены как: mineral oil, liquid paraffin (жидкий парафин), paraffin oil и paraffinum liquidum (парафиновое масло), petrolatum liquid и petroleum oil (жидкий вазелин), white mineral oil (белое минеральное масло). 

2. Парабены. Консерванты, продлевающие срок годности косметики и предотвращающие размножение бактерий в средстве. Парабены только усугубляют кожные проблемы, могут вызвать онкозаболевания и противопоказаны во время беременности. Еще они нарушают работу гормона сальной системы: согласно исследованию университета Корнелл, парабены могут имитировать природный эстроген и вызвать гормональный дисбаланс.

Искать на этикетках: Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Isopropylparaben.

Но кроме этого есть еще около 40 «скрытых» наименований парабенов (например, бензойная кислота). И поскольку ни один человек не способен запомнить их все, лучше возьмите правило выбирать косметику с пометкой «не содержит парабенов».

3. Сульфаты. Сульфаты относят к классу поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые добавляют в средства для умывания, чтобы они пенились, а в кремы и сыворотки — для создания эффекта поверхностного лифтинга (как и минеральные масла). Сульфаты вредят коже, разрушая ее защитный барьер, провоцируют трансдермальную потерю влаги, раздражение и сухость. Чтобы компенсаторно защитить и увлажнить себя, кожа накапливает на поверхности роговой слой и производит лишний себум, провоцирующий тусклость и жирный блеск. В результате кожа одновременно получает признаки жирной и сухой и в целом очень ускоряется процесс старения.

Искать на этикетках: SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (Sodium Laureth Sulfate). Иногда бренды немного хитрят и изменяют формулировки, убирая слово sulfate, например Lauryl-7 или Laureth-23. Но по составу это тот же SLS. 

Как должен выглядеть правильный состав? К примеру, правда ли, что в первой трети состава должны быть наиболее активные ингредиенты?

После того, как мы убедились, что токсичных компонентов нет, нужно тщательно исследовать этикетку по принципу «сначала активы». Первые компоненты в списке всегда содержат высокую концентрацию. Логично, что первым компонентом будет идти растворитель, вода, и это абсолютно нормально. А вот следующими в списке должны быть активы (если, конечно, мы говорим о действительно работающем продукте). Ищите в начале списка активные компоненты: витамин С THD, AHA и BHA-кислоты, гидроксипинаколон ретиноат (гранактивный ретиноид), ниацинамид, стволовые клетки растений, мультимолекулярную гиалуроновую кислоту и т. д. Также учтите, что действительно высокие концентрации бренды обычно выносят на этикетку в процентах. То есть, если написано «серум с витамином С» без объяснений, может быть, что его там совсем немного. А вот если на переднюю часть этикетки вынесли «витамин С THD 15%» — другое дело. 

С активами, к слову, тоже нужно разбираться. Олдскульные формы часто агрессивны, и хотя и дают результат, также могут спровоцировать раздражение и реакции кожи. Это легко объяснимо на примере ретиноидов. 

К олдскульным относятся: ретинол, третиноин, изотретиноин, алитретиноин, этретинат, ацитретин, ретинил пальмитат, ретиноиды третьего поколения. 

Допустимая концентрация этих ретиноидов — до 1%, ведь большая дозировка может спровоцировать раздражение и запрещена европейской регуляторикой.

Поэтому при выборе продукта с ретиноидами следует обращать внимание на гранактивный ретиноид (hydroxypinacolone retinoate) или инкапсулированный ретинол. Эти формы обходят цепочку превращений в ретиноевую кислоту и воздействуют сразу на ретиноевые рецепторы, благодаря чему дают эффект быстрее и безопаснее. Можно использовать в более высоких концентрациях. 

Поэтому лучше почитать дополнительную информацию именно по той форме компонента, которая есть в продукте. Не бойтесь переспрашивать у производителя — ответственные бренды должны предоставить вам эту информацию.

OLD SCHOOL RETINOIDS

ретинол, третиноин, изотретиноин, алитретиноин, этретинат, ацитретин, ретинил пальмитат, ретиноиды третьего поколения

 Можно использовать в концентрациях только до 1%, выше — запрещено европейской регуляторикой и провоцирует побочные эффекты.

NEXT GENERATION RETINOIDS

гранактивный ретиноид (hydroxypinacolone retinoate), инкапсулированный ретинол

 Можно использовать в более высоких концентрациях — до 5%.

Растительные аналоги:

  • сине-зеленые водоросли
  • бакучиол

Срок годности и сроки использования (после открытия средства), какая между ними разница? Можно ли использовать продукт, если срок использования — 6 месяцев после открытия, но срок годности истекает через месяц? 

Срок годности (в некоторых случаях его могут изменять на срок, до которого продукт нужно открыть) обычно указывается достаточно условно и касается продуктов, которые еще не открывались. Обычно его ставят скорее как «дедлайн по открытию». В общем, формулы современных продуктов достаточно сбалансированы и проходят предварительно тесты на стабильность, а следовательно, если нет контакта с воздухом или экстремальных условий хранения (например, внезапной шоковой заморозки продукта), их состав не портится со временем. Поэтому, к слову, наши продукты также не нужно хранить в холодильнике.

Сроку использования следует уделять гораздо большее внимание. Когда он заканчивается, в средствах может измениться химический состав: нарушается кислотность, эмульсии расслаиваются, масла отделяются от воды и т. д. И даже если крем имеет прекрасный вид и без каких-либо видимых признаков изменений, это не означает, что не происходит процесс размножения бактерий. Вы рискуете существенно повредить здоровый микробиом кожи и спровоцировать возникновение воспалительных процессов. 

Узнать, сколько можно хранить продукт после открытия, можно по маркировке на упаковке — иконке в виде баночки с цифрами 6M, 12M, 24M и т. д. М означает месяцы. Сроки связаны с тем, сколько продукт может выдерживать регулярный контакт с воздухом без изменения своего химического состава. Используйте эти цифры как ориентир при замене продукта.

Чем отличаются этикетки продуктов, производимых в Европе и США?

Например, если средство произведено в Европе и содержит красители — они будут стоять в конце списка и будут обозначаться их индексом цвета (CI — colour index). А в составе косметических средств, производимых в США, красители обозначаются как FD&C (food, drug and cosmetic). Или вода: если средство произведено в США — это water, если в Европе — aqua. 

Общие требования к оформлению этикеток косметической продукции в Европе и США очень схожи, но есть несколько отличий. В целом законодательство в Европе более жесткое, чем в США, в вопросах регуляторики и маркировок продуктов. К примеру, в ЕС список запрещенных компонентов включает более 1400 опасных веществ в косметике, тогда как в США в этом списке всего 20 наименований. 

Многие производители, желающие присутствовать на обоих рынках, создают унифицированную этикетку продукта, руководствуясь прежде всего правилами ЕС, поскольку они более строги. При отличиях в названиях ингредиентов, производители часто используют один список ингредиентов для США и ЕС, но пишут рядом оба названия — латинское и общеупотребительное на английском. К примеру, Rosmarinus Officinalis (rosemary) extract.